科學的神奇與迷人之處，就是可將以前不可能的事化為可能！拜儀器與軟體先進之賜，讓2011年地球上的業餘同好拍出天王星的赤道雲帶，開創出業餘行星新的里程埤後，這或許就是業餘目前所能達到的最終極限了！
既號為「最終極限」，意謂著所有的配備，包括望遠鏡、相機、濾鏡，巴羅，天氣透明度，視寧度條件，全部都是要超級的，缺一不可！
所需配備
(一)望遠鏡:至少25公分的望遠鏡，不過前提是望遠鏡的精度也要好，光軸也要精確，更重要的，是要徹底達成熱平衡。
目前世界上，只有兩個人用25公分的望遠鏡拍到，且一個人已經過世了...孔徑越大越好，不過相對的要注意，達成熱平衡的時間就要越久。
(二)相機:黑白的行星相機，且對紅光與NIR(近紅外線)有著較高的感度。彩色相機無法勝任！
(三)濾鏡:有大口徑望遠鏡(如C14、M16)→使用NIR濾鏡→BADDER IR685，30公分以下→用深紅濾鏡→BADDER RG610
曾有同好用Astronomik的紅色濾鏡，就拍到赤道雲帶了，只是聽說那個是在十分好的視寧度條件下。
(四)大氣消光修正鏡:這東西真的不便宜，一個要價台幣約一萬四(含運與關稅)。買來後，要調得完美也不容易！我評估得要一個彩色，一個單色相機，裝在光路切換器上，然後用彩色來調整成沒有色差後，再切換光路給單色用！
所以這就是天文攝影氣人的地方:要解決一個問題，就得乖乖的花錢。會讓人更為之氣結的是花錢後，又給自己更多的麻煩與苦頭！會讓人氣死的是全搞定會用了，就是沒有好天氣讓你玩！
我不建議買這個設備，因為台灣的視寧度條件買這個東西也是浪費掉！
(五)效能好不會太差的NB:拍行星的NB不比導星用的，導星用到Pentium 700、512K RAM+WIN XP，也就是舊的還可以用的NB跑XP系統的，幾乎都足夠跑導星軟體了(只是開機時間會較長，開軟體會較慢一點..)。
現在的行星相機幅數越來越快，錄下來的影像也會越來越大→硬碟轉速要夠快，不然幅數會跟著降下來，或是出現掉幅的現象。當然，固態硬碟會是最好的選擇，不過目前來說，USB2.0的介面，IEEE1394b，硬碟就足夠了。要用到固態硬碟，或許USB3.0的相機就用得到了吧。
(六)電動調焦:以前沒經濟能力時，我都用手動調焦，幸好SCT的手動調焦也可以做很細緻的調焦動作。不過缺點就是一旦摸到調焦鏡那時開始，即時影像一定會晃，一晃的時候就會增加準焦的判斷時間，看久了眼睛也容易疲勞。
有了電動調焦，可以做更精準的對焦，更專心的去注意準焦的問題。
有拍攝經驗的同好就知道，行星的焦點是不斷的在改變的，所以要常常不斷的調焦，一等到有好的視寧度的期間，才開始做錄影的動作！
其它條件
(一)仰角要高:台灣今年的觀測條件已算不錯，午夜時，天王星約71度的仰角高，仰角越高，大氣消光效應就越低。
(二)「超級優越」的透明度與視寧度:超級優越的意思，大概就是放大的即時影像，幾乎都不會晃的那樣！會晃或是感覺一下子模糊，一下子清晰，你就可以休息了！因為這個絕對沒辦法拍出赤道雲帶的！
(三)超級優越透明度與視寧度的長時間穩定:因著天王星亮度只有5.7等，拍過土星的就知道自己的相機感光度不夠強，尤其用TOUCAM時，會因著拉長曝光時間而有著很慢的幅數→就得拉長錄像時間！
即使用到目前最高感度的業餘行星黑白相機來拍天王星，每秒幅數都不會超過7幅！加上要錄製12,000幅來疊合，通常所花的時間至少都三十至八十分(前面文章有計算式)，因為濾鏡再加上去後，就又得增加曝光時間→降低幅數→拉長錄製時間！
前面的文章所強調的台灣除了很少能遇到優越的視寧度外，更是幾乎很少見到這優越的視寧度可以維持30分鐘以上的！
正面樂觀的來說，台灣「也是有可能」能拍到的！有天文台的人比較方便及有機會每天緊盯與等待，因為不知道什麼時候突然會有很好的視寧度出現。
我FB上用ASI030MC所拍攝有出現三顆衛星的土星照片，是風強到可以把土星常常吹出視野的程度，等了很久，卻突然風停了，影像也穩定下來，就開始搶拍了！
不過只給我五分鐘的好視寧度，因此有人說行星簡單，是因為錄製的時間不多，不像深空那麼長。但是可能等待了一夜當中，就只有這五分鐘可以拍而已！因此，上天還是把機會留給肯等待與尋找的人吧....
那張小勝D.PEACH神人的木星，也是等了好久，才等到的視寧度。那種視寧度只能算是他們眼中的Fair，不算是Excellent，更談不到Superb，因為台灣大多數的視寧度，到秋冬能到average就不錯了！有一次拍攝時，用AO竟然一秒得晃14下來修正！這也是頗讓人覺得無奈的地方！
拍攝技巧:
(一)對焦:對焦被列為是拍攝天王星最困難的技術之一，只因天王星很小又較暗。國外有神人建議用恆星對，對完後再GOTO到天王星，但因著行星攝影時視野十分狹小，有時候手一摸行星就不見了，因而對焦的恆星不要離天王星太遠以免增加GOTO的誤差，而讓天王星無法在GOTO後重新回到視野裡面！
如果你是有經驗的拍攝者，你就用「逼近法」！就是目前的影像截取軟體，很多都有畫面放大的功能，就注意看行星盤面，先找出一個調焦方向可以讓行星盤面漸漸縮小，然後觀察盤面究竟可以縮到多小後再漸漸變大。
之後再反向調回來，再看看盤面是可以縮到多小後再漸漸變大。來回幾次後，你就可以漸漸對「準焦」有一些SENSE，這個都是長時間訓練而來的，要自己試過後才能抓住那個感覺！
最後就是用行星的邊緣來確認「大約的準焦」，也就行星邊緣是「紮實」「線條明確」的，不會有模糊的現象。
另外我常向一些同好說:你行星的焦距要調得好，就是一定得訓練自己「用相機來觀測」！也月表也是一樣，你就試著調整所有的設定與參數，一面盯著銀幕一面對焦，直到你可以看到最多細節與最適合的亮度、對比為止！
當然，要做到這樣，你也要有目鏡觀測的基礎！因此與用相機來觀測，兩者其實是相輔相成的！
另一方面來說，只要你拍久了，你看了即時畫面，就知道今天能不能拍出好的照片了！因此我說拍行星很累的原因就在於此:你要不斷的盯著即時畫面，不斷的調整設定與焦距，因為焦距會隨著它昇起、落下、大氣而不斷的在變化！
總之就是要不停的調焦，同時也要一直等待它過中天的黃金時段，同時不斷的盯著銀幕等待視寧度最好的時段，都沒辦法閤眼休息，所以非常累！深空大概就對好焦，導星、排程設好，就可以休息補眠了，拍行星是沒辦法休息的！
再次建議大家，還是買電動調焦吧！以前有人說過行星的準焦，是大概ROBOFOCUS按一下跑的距離...我以前不太相信這鬼話，後來對準焦的要求很高了時，拍木星時還真的是如此..據說是齒條調焦器的1/120齒，這是人手幾乎不可能調得出來的距離，大概就是手指稍微握住抖一下的距離而已。
(二)熱平衡:這個是行星神人D.PEACH強調的其中一個要點！有人說他心機重騙錢賣這教學DVD卻藏步沒有把其他的教人家。這樣說其實也只對一半，因為很多人對大反射鏡的「脾氣」不太了解。
很多買了大口徑的同好一買來因為不了解反射鏡的脾氣，通常開光第一眼都失望得要命。啊！怎麼這麼爛啊？比我以前小口徑的還爛，只有比較大顆、比較亮而已，細節、對比度都好差呀！我是不是被廠商陰了買到瑕疵品？或是這一台望遠鏡摔到了光軸跑了？
然後開始努力調光軸，調好後，咦？有改善一點點，還是一樣爛啊！當你失望而氣得罰她喝西北風時，二、三個小時候，就覺得自己這樣對她是不是過份了些？就還是回去再看她是否著涼了....
哇！怎麼搞的！她好像變了個人似的，這才是心目中朝思夢想的夢中情人模樣啊！
各位懂了嗎？反射鏡你不要小看它只是一面鏡子，那鏡子是超乎你想像精密的東西！你鏡架的螺絲只要稍微用力些，星點就變形！鏡座沒有分散壓力的裝置，鏡筒轉動鏡片的壓力壓過來，星點就又變了！溫度和外面不一樣，影像就糊掉了！
(三)調整參數:快門速度儘可能的快，這樣比較能「定住」視相，就像在拍快速移動的物體，越快的快門越能讓移動的物體「靜止」是一樣的道理！
為了讓快門達到最快速，就得把gain(增益)盡可能調大，或是再附加調整Gamma值，來維持。
至於設定要怎麼調才是最好的？其它設定要怎麼調？你就每個都去玩一玩就知道了它是做什麼用的。
要調到怎樣才是最好？自然就是美！意思就是你把即時影像調到就像你目鏡或是照片看的那樣的對比、顏色，這就是最好的參數了！
好了！我把基本功沒有保留的教給各位了！剩下的就是拍好後的後製處理，這個就沒有辦法用文字來敘述，而要用實例與圖片來說明。
後製我給各位一個建議:一定要丟棄固有的觀念！主要是要先想到，你所錄製的東西是「數位」的，而處理影像，就是「想要的東西」(細節)與「不想要的東西」(雜訊、噪點)間的取捨與角力！
通常，就是要「儘可能保持最多的原始數位資料」，然後在喪失最少資料的情況下，來做取捨！
數位資料還有一個很重要的觀念:你看不到，或是沒有顯示在銀幕上的，並不代表它不存在！它忠誠的被記錄在數位資料裡面，就看你怎麼把它挖出來而已！
因此，我曾向一個同好說過:Registax的任務，就是把影像疊好後，就存檔，關閉，其它全部不要用了！
真的假的？我全靠這一味軟體搞定全部哩？怎麼說疊好圖後存檔全不處理就丟掉這軟體了？就再看看我上面所說的，你就明白了！
待續...
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